Bref, pour cette figurine, suite à la phase de peinture, je me suis demandé si je n'allais pas essayer d'en faire quelque chose de plus... Sympa ? Grand ? Général ? Mystique ? .... Peut être un peu tout ça à la fois. J'ai donc commencé à regarder un peu sur le net ce que faisaient les figurinistes connus, pour les concours ou pour la vente, et je suis tombé sur un mot qui m'a intrigué : DIORAMA (Ce lien mène vers une page Wikipédia expliquant un peu le terme).
Pour faire cours, un diorama est une création permettant de représenter un élément d'exposition dans un environnement qui le met en valeur, ou le fait apparaître dans son environnement normal.
Vous pouvez par exemple voir sur cette page les vainqueurs du Golden Demon Paris 2011 avec leurs dioramas. Plusieurs idées ont tournées dans ma tête, et je me suis arrêté sur une qui me plaisait bien.
Visualisez la scène :
Une forêt calme et mystérieuse, habitée depuis des décennies par des peuples très anciens, Elfes, Sylves, Dryades, et autres Farfadets, vivants en paix et sans aucune menace. Au milieu de cette forêt, une clairière très ancienne, où une fine lueur céleste filtre à travers l'épais couvert des arbres. Dans cette clairière, un mur de roche grise, couvert en grande partie par de la mousse et du lierre, et dans lequel sont incrustées des pierres taillées, formant une petite fontaine, de laquelle s'écoule un mince filet d'eau pure, et dont le son forme une douce mélopée envoûtante.
Le regard et l'esprit attiré par cette fontaine ne laissant émaner que le calme et la volupté, vous vous approchez, petit à petit, jusqu'à ne vous trouver qu'à quelques pas à peine du bord de la fontaine. Troublée par une présence inconnue, l'eau commence à s'agiter légèrement, puis forme un fin tourbillon, qui commence à s'élever. Une forme se dessine progressivement, celle d'une femme, douce, belle et attirante, l'eau ruisselant de son corps à mesure qu'elle émerge du tourbillon. Puis une voix forte et suave retenti : "Tout mortel qui boit l'eau de jouvence, à la déesse devra allégeance".
Okay je délire complètement... Mais avouez que vous avez plongé dans l'ambiance !! Comment ça non ? Bande de menteurs !
Pour faire court, c'est à peu près ce que j'ai visualisé en y réfléchissant pendant ma pause déjeuner un midi, en me demandant de quelle façon je pouvais mettre en valeur la figurine de l'Enchanteresse.
J'ai alors sorti mon petit calepin, un crayon, et ai gribouillé ce que j'avais en tête, en ajoutant des petites infos sur le dessin pour essayer de déterminer les outils et matériaux qui me seraient nécessaires. Voici la tête de mon gribouillage pour vous donner une idée de l'idée initiale :
Vous remarquerez l'application à dessiner et les petites touches de couleur pour mettre un peu de relief ;).
N'ayant pas pensé en commençant ce projet que j'ouvrirai un blog pour partager mes délires et mes hobbies, je n'ai pas pris en photo la progression pas à pas de la sculpture de ce diorama. Je vais essayer de vous décrire les différentes étapes en agrémentant de petits croquis pour aider à les visualiser, car le schéma que j'ai en tête a un peu changé par rapport au croquis initial.
Mais avant toutes chose, je vais commencer par parler un peu des matériaux et outils utilisés pour arriver à ce résultat.
I. Les Matériaux
De la Fimo Air modelable, durcissant à l'air en 48 heures en moyenne. Pensez à bien retourner la sculpture toutes les 7/8 heures pour bien laisser sécher tous les cotés. Disponibles dans la plupart des boutiques d'art.
Du Milliput. C'est une pâte epoxy pour sculpter, ayant un séchage beaucoup plus rapide que la Fimo Air. Coûtant relativement cher, elle sera utilisée pour les sculptures fines ou pour reboucher des trous / ajouter des composants à une figurine. Pour plus de détails : Site officiel (En anglais). Entre 8€ et 15€ en fonction de la gamme et de la couleur.
Carte plastique (5mm d'épaisseur). Peut se trouver en général dans toutes les boutiques de jeux pratiquant et vendant du Warhammer, même si ça coûte relativement chez dans ces boutiques (De l'ordre de 3 à 7 euros en fonction de l'épaisseur pour l'équivalent en taille d'une feuille A4).
La colle PVA, ou colle à bois peut se trouver dans tous les magasins de bricolage sous forme de pots plus ou moins grands à des prix variables. Ou bien en boutique de jeux, de marque Citadel, ou Army Painter : environ 5 à 7 euros.
Du sable de plage fin, acheté dans le commerce, ramassé à la plage (malgré le fait que ce soit interdit), ou encore dans les bacs à sable dans les parcs... Bref évitez de faire comme moi et d'acheter une petite boîte pour la modique somme de 8€... (Dans quel monde on vit sérieux...)
Des bombes de sous couchage, j'ai pris du Games Workshop car c'est le plus simple à trouver, en magasin de jeux (10 à 14 euros la bombe quand même), mais il en existe de différentes couleurs chez Army Painter il me semble, cette marque étant un peu plus abordable.
Des trombones métalliques, pour tiger les figurines ou les éléments de décors fragiles. Vous pouvez en acheter une boite de 100 à Carrefour pour 1 à 2 euros ;).
Du flocage en forme de lierre. A priori c'est nouveau, et c'est revendu par Army Painter, et je me suis dit que ça rendrait vraiment bien sur la fontaine, sur les rochers et autre. Compter 5€ dans une boutique de jeux pratiquant la vente de matériel pour figurinistes. Il existe diverse sorte de flocages, dont de l'herbe, des fleurs, etc...
Edit : Finalement non pas de lierre, ça modifie trop l'ambiance de la pièce, et ça ne me plait pas...
II. Les Outils
Une pince coupante. Très pratique quand on travaille des figurines en métal, pour couper grossièrement les zones de maintien et les coulures avant de les nettoyer plus proprement au cutter/couteau de modélisme puis à la lime/papier de verre.
Cutter ou couteau de modélisme. Un outil à tout faire: Couper, ébarber, tailler la matière, marquer, etc. Un must-have pour pouvoir faire du modélisme ;).
Tournevis à main (ou si plus de moyens, une perceuse électrique de type Dremel) avec des foret de petite taille, permettant de faire des trous dans les figurines et décors pour tiger et donner de la résistance à l'ensemble.
Des pinceaux. Et oui pour peindre sur des figurines de 3 ou 4 centimètres c'est quand même plus simple qu'avec les doigts... De tailles diverses allant d'une taille moyenne à une taille vraiment petite (3/0, 5/0 voire même 10/0) pour les détails les plus fins. Prévoir un très bon pinceau pour les petits détails (Kolinski en poils de martre ou un Raphael. Très bonne qualité, et qui tiendra longtemps si bien entretenu).
Un jeu de petites limes (En poussière de diamant de préférence. Moins d'usure et meilleure qualité. Mais ça coûte cher...). Permet de bien nettoyer les détails des figurines et des décors, et d'atteindre des endroits exigus durs à nettoyer au cutter. Personnellement je n'en ai pas, et ça me manque beaucoup pour certains détails que je nettoie au cutter et papier de verre.
Du papier de verre fin (Pour éviter de râper sauvagement les plus petits détails des figurines / décors), allant du 800 au 1200. En acheter une fois devrai vous tenir quelques temps ;).
III. Préparation du gabarit de la fontaine
Dans de la carte plastique assez épaisse, découpez deux rectangles de même taille (en fonction de la taille de votre fontaine. Pour la mienne les dimensions étaient de 50mm x 70mm) au cutter ou à la scie de modélisme.
Ceci fait, à l'aide d'un compas ou à main levée, dessinez un arrondi sur l'un des cotés cours du rectangle sur les deux cartes obtenues, en essayant de perdre le moins possible de longueur. Ces deux arrondis vont vous servir de repères pour découper au cutter/couteau de modélisme. Ce n'est pas grave si ce n'est pas fait proprement, un coup de lime par le suite nettoiera les résidus de découpe, et ces morceaux de plastiques seront recouverts de pâte Fimo. Nettoyez donc les découpes obtenues en passant un petit coup de lime ou papier de verre, en gardant l'arrondi le plus possible.
Etape 3 :
Sur l'un des deux morceaux obtenus, tracer deux trais qui partent des deux coins restants du rectangles pour aller vers l'arrondi et avec un compas ou à main levée, tracer un arrondi joignant le bout de ces deux trais pour garder environ un centimètre entre l'arrondi intérieur et l'arrondi extérieur (Voir schéma). Ceci fait, découpez au cutter/couteau de modélisme sur les trais que vous venez de tracer.
IV. Sculpture du mur de la fontaine
Une fois les gabarits en plastiques prêt, vous pouvez commencer par sculpter la forme du mur de la fontaine. si vous vous souvenez bien, j'ai parlé de mur de pierre, alors allons y pour le mur ! Pour cela nous utiliserons la carte de plastique encore pleine, et la pâte Fimo Air pour l'envelopper, comme sur le schéma suivant :
Nous cherchons à obtenir un rendu proche de celui d'une grosse masse rocheuse, donc n'hésitez pas à ajouter des imperfections. Essayez de garde la base de la forme (qui sera sensée être rattachée au sol) aussi plate que possible.
Petit conseil pour l'utilisation de la Fimo, n'hésitez pas à la travailler avec les mains mouillées, sinon elle restera collée à vos doigts et sera très dure à mettre en forme. C'est un peu le même principe que pour la sculpture de l'argile par exemple. Pour lisser certaines parties, mouillez vos doigts, et faites quelques passages sur la pâte en appuyant que très légèrement pour la mettre en forme.
Une fois la mise en forme effectuée, procurez vous une paille, ou n'importe quoi pouvant servir d'emporte pièce (Embout de stylo par exemple), et faites un trou dans la pâte à l'aide de cet outil. Ce trou sera l'endroit ou sera positionné le tuyau alimentant la fontaine en eau.
Une fois cette étape réalisée, vous pouvez mettre cette pièce de coté pour la laisser sécher.
V. Sculpture de la base de la fontaine
Cette étape est un peu plus dure à expliquer, mais je vais quand même essayer. Munissez vous de la deuxième pièce en plastique, qui elle ressemble à une arche, et toujours de pâte Fimo Air.
Étalez un morceau de pâte qui soit plus grand que la pièce de plastique, puis posez la pièce dessus. Ceci fait, rabattez les bords de la pâte par dessus la pièce en plastique, tout en ne dépassant pas le bord intérieur. Donnez du volume aux rebords pour modeler une sorte de bassin non fermé sur la partie ouverte de la pièce en plastique.
Sur le schéma, la partie marron représente la pâte qui est plus basse que la forme en plastique. Vous remarquerez au passage ma formidable capacité à créer des objets 3D avec Paint :D.
J'espère que c'est compréhensible, si ce n'est pas le cas laissez un commentaire, j'essaierai d'expliciter un peu plus.
Vous pouvez ensuite lisser la partie intérieure du bassin, et les rebord pour que ça ressemble à quelque chose de correct.
Voila pour la sculpture du bassin, vous n'avez plus qu'à laisser sécher avec la première pièce.
VI. Le tuyau et les pierres qui l'entourent
Comme vous avez été trop gourmands sur la pâte Fimo (Si si je le sais), il vous en reste au moins un petit bout qui n'est pas utilisé... La jeter ? Non malheureux !!! Elle va nous servir encore.
Je vous explique. Tout à l'heure vous avez utilisé une paille pour percer un trou dans le mur, et bien elle va nous servir à faire le tuyau maintenant. Prenez de la pâte, enroulez la autour de la paille sur 3 bons centimètres (on prend large, vous comprendrez pourquoi plus tard). Lissez la bien, de façon à ce que le tuyau ne soit pas difforme, et le tour est joué.
Vous aviez utilisé un stylo ? Et bien faites la même chose avec le réservoir d'encre de celui-ci ! Faites le tout de même de préférence sur une partie dans laquelle il n'y a plus d'encre, ça vous simplifiera la vie pour la suite.
Il vous reste encore de la pâte sur votre plan de travail ? Et bien soit, on continue. Avec la pâte restante essayez de former des sortes de briquettes de 5mm x 10mm environ, elle seront par la suite collées autour du tuyau. Cette partie est assez dure, et comme la pâte à tendance à se rétracter légèrement en séchant, vous pouvez en faire 5 ou 6 de façon à en avoir au moins 2 ou 3 de correctes.
Mettez les briquettes et le tuyau à sécher avec le reste, et il ne vous reste plus qu'à attendre que tout soit complètement sec.
S'il vous reste encore de la pâte, je ne peux rien pour vous, il va falloir apprendre à être un peu moins gourmand par la suite, et toc !
VII. Les roches taillées du bassin et du mur
Une fois que vos deux pièces principales ont bien séché (Je me répète, mais il faut 48 heures minimum pour qu'elles soient vraiment sèches à l'intérieur), il va falloir les agrémenter de nouvelles pièces de décors, et d'utiliser une fois de plus vos talents de sculpteurs.
Le nécessaire pour cette étape se résume au Milliput, et votre cutter/couteau de modélisme.
Coupez un bout de chaque pain de Milliput à parts égales, et commencez à mélanger la pâte. Ne soyez pas trop gourmand sur la quantité, mieux vaut avoir besoin d'en reprendre par la suite plutôt que d'avoir un reste de Milliput déjà mélangé, et qui va sécher rapidement.
Commencez à former un boudin bien rond et ayant la même taille à tous les endroits d'environ 10/12mm de diamètre. Ceci fait, posez le sur une surface plane préalablement recouverte d'un morceau de film alimentaire, ou sur une surface légèrement humide (En passant un coup d'éponge par exemple). Ça évitera au boudin de trop s'accrocher à la surface pendant que vous le travaillerez. L'avantage du film alimentaire est qu'on peut le décoller assez facilement du boudin sans avoir besoin de bidouiller avec divers outils pour ne pas déformer la pièce.
Une fois le boudin posé, avec la partie plate de la lame de votre cutter/couteau de modélisme préalablement humidifiée (salive, petit verre d'eau a coté ou autre), passez la sur le haut du boudin pour former un plat. Faites ensuite de même sur les cotés jusqu'à obtenir une forme rectangulaire.
1. Le bassin
Nous allons d'abord nous occuper du bassin. C'est cet élément qui sera le plus rapide à réaliser pour cette partie. Munissez vous de la base de votre fontaine dans laquelle le début du basse a été préparé, et commencez par vérifier que la partie de la carte plastique qui se trouve vers l'intérieur du bassin est bien visible et que la pâte au dessus d'elle ne forme pas des protubérances qui viennent empiéter dans le bassin. Si c'est le cas, utilisez votre cutter/couteau de modélisme pour tailler les parties posant problème. Il faudrai dans l'idéal que la sculpture soit alignée avec le plastique afin de ne pas créer de trou lorsqu'on va mettre les pierres.
Une fois le nettoyage effectué, passez un petit coup de brosse a dent sèche ou de pinceau sec pour retirer les résidu de pâte que vous venez de tailler, puis humidifiez légèrement un des cotés les plus fins de votre rectangle en Milliput. Posez le délicatement en suivant le bord du bassin et appuyez légèrement pour que la pâte et le Milliput soient bien en contact et adhèrent au séchage. Cela doit prendre cette forme au final (Milliput en vert) :
Si vous n'aviez pas assez de Milliput, recommencez l'opération en les plaçant bout à bout jusqu'à faire tout le tour du bassin.
Vous pouvez retravailler un peu la forme du rectangle une fois posé pour qu'il soit bien droit et n'ai pas une forme bizarre avec vos empreintes digitales, ou des traces de raccord, en humidifiant votre doigt ou un outil de sculpture et en lissant légèrement la surface plusieurs fois.
Lorsque vous avez fini cette étape, prenez votre cutter/couteau et commencez ainsi à marquer l'emplacement des pierres en cisaillant légèrement la pâte sur toutes les parties visibles (ce qui fait 2 cotés et demi si je ne me trompe pas) :
Je sais, mes schémas commencent à ne plus ressembler à rien, mais vous verrez que cette étape vous servira quand vous devrez tailler le Milliput sec pour donner la bonne forme aux pierres ;).
2. Le mur
Pour ce qui est du mur, le fonctionnement est le même que pour le bassin, seulement, comme nous allons ajouter des pierres sur une surface rocheuse, il va falloir l’aplanir et la creuser un peu à l'endroit ou nous allons les disposer.
Commencez par marquer ainsi la roche avec un crayon de papier, ou avec votre cutter pour délimiter la ligne que suivront les pierres :
Ce marquage doit s'aligner le plus possible avec les pierres de votre bassin pour que l'ensemble soit esthétiquement bien agencé.
Ceci fait, creusez légèrement la matière pour créer une surface plane enfoncée d'environ 2/3mm dans la roche (Évitez de creuser jusqu'au plastique car le centre risque de se décoller du gabarit comme ça m'est arrivé). Vous devriez par la suite avoir une sorte de travée dans votre mur :
Vous pouvez ensuite effectuer le même travail avec le Milliput que pour l'étape du bassin, puis laisser sécher.
3. La taille des pierres
Une fois le Milliput sec (une nuit de séchage suffit), il va falloir le tailler au couteau de modélisme/cutter pour le donner la forme de vraies pierres taillées. C'est là que le marquage du Milliput frais va vous servir.
Si vous avez marqué les pierres suffisamment profondément lorsqu'il était frais, il vous suffira juste de couper en biais sur les coins des pierres avec votre cutter, de cette façon :
Faites en sorte que ce soit fait de façon assez grossière en arrondissant plus ou moins les angles ainsi créés , pour que ça rende assez naturel. Effectuez cette étape sur toutes les faces visibles des deux murets et ajoutez quelques imperfections au cutter (trainées creusées, petits éclats de roche...) pour ajouter encore plus de réalisme.
Cette partie à est à présent terminée.
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